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中國時報【報導陳張眾】

巴黎時裝周正式落幕，不少品牌迎來新主，也讓2017年春夏女裝秀場上多了不少期待，但當Dior似乎不再是Dior，Balenciaga也比從前高冷、強硬，時尚像玩大風吹，是重生還是要倒楣了？

一切都要從Dior說起，這個經歷無人接管期風雨飄搖的70年老牌，在7月公布由前Valentino設計師Maria Grazia Chiuri接任品牌高級訂製、女裝和配飾創意總監的消息，也讓眾人開始期待這位品牌首位女性創意總監能玩出什麼不一樣的花樣？當理著平頭的新生代模特Ruth Bell穿著擊劍護衣與運動褲踏上棧道，似也宣告新世代的Dior女性形象誕生。

寫著「We Should All Be Feminists」（我們都應該做女權主義者）T恤歸結了整場大秀的氣氛，導入女性視野，將性別、年齡、理性與感性間的個人鬥爭化為劍術，表達出對於平衡的拿捏，Chiuri把運動風格視為當代的搖滾精神，皮件、平底鞋和印上logo的肩帶、褲頭，不單單只是回顧迪奧先生，更融合了歷任設計師為品牌投入的靈魂，Dior前男裝設計師Hedi Slimane創造出的蜜蜂圖案重現，即是最好的證明；當然她也沒忘了施展她擅長的浪漫元素，紗裙上印製各種塔羅、星象符號，就喜愛算命的迪奧先生來說，這是命運的決定。

Dior VS. Valentino

許多人看完大秀後的第一感覺，就是與品牌間的距離拉近許多，相對與從前的系列，Chiuri的Dior實穿性高出不少，卻又在工藝或細節中拉回一些我們印象中的經典元素，不過也有人覺得那股「仙氣」似曾相識，有如提前看完Valentino大秀之感，知名時尚媒體總編輯Tim Blanks就說：「沒有足夠時間鑽研Dior非凡時裝檔案的Chiuri，不可避免地會選擇自己在Valentino所用的最熟悉手法設計。」也為只有6個禮拜時間完成整個系列的Chiuri做出完美回應，但我們關心的，還有她坐在大秀前排的前任夥伴Pierpaolo Piccioli。

在Valentino合作達17年的Chiuri和Piccioli，在Chiuri去任Dior後由Piccioli獨撐大局，他老神在在地以不變應萬變；把自己對於自身轉變期的反省投射在服裝中，將15世紀荷蘭畫家博斯（Hieronymus Bosch）的畫作與當代設計師Zandra Rhodes並置，相較於Chiuri的年輕氣質，他的系列更沉穩內斂，無論誰比誰高招，他們「一日夥伴，終生夥伴」的情節，為競爭激烈的時尚產業，送上正向力量。

保持魅力VS.業績榮景

同樣新官上任的Saint Laurent，新設計總監Anthony Vaccarello把YSL標誌重新搬回秀場，擅長以性感及不對稱剪裁驚豔伸展台的設計師，由自己鍾愛的品牌1980年代裙裝發想，充斥羊腿袖、皮革、心型領口的系列，讓創始人聖羅蘭先生本人成為整個系列的發想來源；單就設計角度而言，當然沒話說，但細探其前任Hedi Slimane執掌期間品牌業績倍數成長的榮景，對一個年輕設計師而言確實吃力，也讓他不得不中止同名品牌，有如義大利時尚評論家Angelo Flaccavento所說：「Anthony需要找到一個能保持品牌魅力的角度。」

當眾人都在為Vaccarello將YSL標誌掛回秀場群情興奮時，前任設計師Hedi Slimane則是有話要說，今年4月離開Saint Laurent的前任設計師Slimane，6月時因合約中的競業條款牽制向品牌母集團Kering索取1300萬美金賠償，而這宗官司至今是越演越烈，尚未有所定案。

維繫品牌高度VS.加入自我元素

在4年任期間大張旗鼓將原為Yves Saint Laurent品牌改為Saint Laurent Paris的Slimane，日前於Twitter帳號中為自己進行了辯護，並貼出許多張曾以YSL縮寫融入包款及配件類的設計，還為自己下了結論：「總而言之，正確來說經典的YSL縮寫標誌是被Hedi所廣泛運用且尊重的。」

縱使對首秀的期待值偏高，但事實證明每位設計師都面臨了不同的挑戰，不管是維繫品牌高度，還是加入自我元素重新定義，但終究是各花入各眼，每種風格都有支持者。不過身處大環境盤整期，究竟消費者擁護的是品牌價值，還是設計師本人對品牌詮釋出的樣貌，誰又是這場戰爭中的倖存者，想必我們將很快從明年財報數字中見真章。

以上新聞皆來自Yahoo奇摩新聞

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